Внешний вид мебели в большой степени зависит от древесины, выбранной для неё. Как правильно выбрать нужный материал для мебели, рассказывает краснодеревщик Л. Айрон из США.

Я хочу рассказать о выборе цельной древесины для разных частей мебели на примере изготовления секретера. Мой опыт можно применить при изготовлении любой сложной мебели из цельной древесины. И хотя на подбор досок потребуется дополнительное время, результат будет прекрасным.

Прекрасная мебель может получиться, если она сделана из досок, выпиленных их одного дерева. И я стараюсь следовать этому принципу.

Тем не менее, у каждой породы древесины есть особенности — и по цвету, и в текстуре, и в плотности — и они часто проявляются после отделки. Поэтому я стараюсь использовать везде, где возможно, полочные материалы и предпочтение отдаю заготовкам, выпиленным из одного и того же дерева. С ними намного проще работать, чем со случайными заготовками, так как разметчик не обязан проверять каждую деталь на соответствие изделия по цвету и текстуре.

И при этом очень важно, чтобы было сочетание обращающих на себя внимание деталей мебели, особенно тех, которые находятся в одной плоскости или на лицевой стороне.

О принципах выбора древесины для мебели я расскажу на примере изготовления такого нужного предмета мебели, как секретер. При этом будет рассмотрена древесина, требующаяся для разных частей интересной текстуры, прочности, возможности изготовления из неё изогнутых деталей и т.п.

В изделии типа секретер основные привлекающие внимание детали — панели фронтона и дверок, крышка и передние стенки выдвижных ящиков. В идеале все они должны быть выпилены из одной доски или комплекта досок с красивой текстурой. Древесину для перемычек, стоек и лицевых рамок обычно выбирают из заготовок со «спокойным» рисунком.

Если важная часть изделия находится в иной плоскости, чем другие заслуживающие внимание детали, например, крышка нижнего корпуса или стола, то для неё подбираю древесину, не сочетающуюся с другими частями изделия.

ШИРИНА-ЭТО ХОРОШО

Лично я предпочитаю широкие доски. Но распространено мнение, что они — не стабильны. Этот миф, переходящий от одного столяра к другому, поздно разоблачать. За всё время своей работы я делал боковые стенки корпусов, крышки столов и т.п. из одной широкой доски и у меня проблем было не больше, чем при работе со склеенными панелями. Однако снова и снова я слышал, что склейка панелей из узких досок надежнее.

Хотя я и не люблю работать с панелями, но чтобы они не коробились, выпиленные из маленького бревна планки я склеиваю поочередно изогнутыми годовыми кольцами в противоположном направлении. Широкие же доски получаются из больших деревьев и их обычно выпиливают ближе к середине дерева, так как из радиально распиленного бревна изготовляют наиболее стабильные пиломатериалы.

О дисгармонии текстуры древесины одной широкой доски с несколькими оклеенными в щит не стоит и говорить. Тем не менее, широкие доски не всегда можно достать и они не очень удобны, но, как вариант, их нельзя отбрасывать.

Как правило, обеспечение хорошего совпадения текстуры и размеров досок требуют дополнительной работы. По возможности я распиливаю бревна, чтобы доски максимально соответствовали спецификации.

О ХРАНЕНИИ ДОСОК

Я храню доски в горизонтальных стеллажах и на торце каждой записываю максимально возможную информацию. Таким образом беглым взглядом пробежав по доскам, могу узнать их основные параметры, а это облегчает поиск нужного пиломатериала.

Повреждённые участки досок я выпиливаю, а хорошие доски храню так, чтобы до них можно было легко добраться. Если у комплекта досок — великолепный рисунок древесины, но много дефектов, я храню их на коротких стеллажах и использую для передних стенок выдвижных ящиков и панелей. Короткие широкие детали из дефектных досок распиливаю и складываю для крышек и панелей. Доски же с витиеватым рисунком у меня хранятся на коротких стеллажах, но отдельно от досок с прямым расположением волокон.

Даже аккуратно разложенные в штабелях, выдержанные и замаркированные доски ещё не готовы к работе. Они должны быть некоторое время в помещении. Для этого доски складываю в мастерской так, чтобы между ними со всех сторон свободно циркулировал воздух. Грубо обработанным доскам даю отстоятся на несколько дней больше, чем обработанным, а затем довожу их до окончательных размеров непосредственно перед использованием.

Если делаю большое изделие, не обрабатываю все детали сразу до окончательного размера. Хорошую мебель я проектирую так, чтобы все её части были устойчивыми, а боковые стенки, крышки и дно в хорошо собранном корпусе прочно держали каждую из них. Поэтому, чтобы получить лучшие результаты, доски я обрабатываю непосредственно перед соединением деталей.

Любая доска может покоробиться, но должным образом высушенная, выдержанная в мастерской и во время обработанная и включенная в конструкцию она создаст минимум проблем. А самое главное — не торопитесь при работе с древесиной!

По материалам журнала «Делаем сами»