Конструкция садового домика — каркасного типа, на «салазках» и с двускатной крышей. Консоли балки свеса крыши, хоть и усложняют в какой-то степени сборку каркаса, однако являются в ней заметным элементом. В остальном домик можно построить также, как и любую другую стандартную каркасно-брусовую конструкцию.

Фундамент. Он состоит из пары клееных балок-салазок, уложенных на подушку из гравия. Для его устройства сначала выбирают в грунте на месте будущего домика небольшое углубление, а затем удаляют из него все растения и органические отходы. Укладывают в выемку слой гравия толщиной минимум 10 см и разравнивают его. Потом кладут лист полиэтилена или другой пленки.

Салазки сбивают из трех пропитанных антисептиком досок сечением 50×200 мм (рис. 1). Эта древесина продержится на открытом воздухе дольше, чем обычная.

Сбивают доски гвоздями по два через каждые 300 мм или крепят шурупами длиной 75 мм. Торцы салазок перед сборкой досок скругляют вверху аналогично консольным балкам свеса крыши и свесам стропильных ног.

Укладывают готовые салазки на гравий с расстоянием между наружными кромками 2400 мм. Тщательно нивелируют их как по отдельности, так и относительно друг друга. Высокий конец вдавливают в гравий, а утопленный поднимают и под него подсыпают гравий.

Пол. Поверх салазок собирают каркас из двух продольных и двух торцевых лаг пола (рис. 2). Для большей долговечности пользуются пропитанным антисептиком пиломатериалом. Замерив диагонали, проверяют прямоугольность сборки и сбивают углы салазок гвоздями. С интервалом 400 мм укладывают остальные лаги пола, вбивая по три гвоздя в каждый торец через обвязочную лагу и по два — под углом в салазки. Затем, загоняя гвозди под углом, прибивают обвязочные лаги к салазкам с интервалом 300 мм.

Пол домика застилают фанерой толщиной 15…20 мм. Между листами оставляют торцевые расширительные швы шириной 1,5 мм и продольные расширительные швы шириной 3 мм. Торцевые стыки смежных рядов прибивают вразбежку. Листы крепят гвоздями с интервалом 150 мм по торцам и с интервалом 250 мм — по площади.

Стены. Нижние и верхние обвязки стены вырезают попарно; для передней и задней стен — во всю длину, а для торцевых стен так, чтобы они «садились» между продольными. Размечают положение стоек с интервалом 400 мм, а также всех дверных и оконных проемов. Каждые дверь и окно должны быть обрамлены двумя стойками с каждой стороны: основными стойками от нижней до верхней обвязок и более короткими — проемными, на которые лягут перемычки проемов.

Размечают на обвязках положение стоек каркаса, укорачивают верхние обвязки длинных стен до второй стойки от угла под паз для балок (сечение 100×150 мм) свеса крыши, как показано на рис.3. Собирают на полу каркас одной из длинных стен, вбив по два гвоздя в торец каждой стойки. Помните, что стойки под балками свеса крыши должны быть на 64 мм короче остальных.

Сбив каркас стены, устанавливают под верхней обвязкой доску-наголовник, не доходя 90 мм до кромки паза, чтобы наголовник торцевой стены можно было обвязать в этой точке. Прибивают доску-наголовник к каждой балке свеса крыши пятью гвоздями, а к верхней обвязке — этими же гвоздями вразбежку с интервалом 600 мм.

Вместе с помощником устанавливают готовую стену в вертикальном положении, прибивают ее к лагам пола под фанерой и временно связывают двумя рейками. Так же собирают и устанавливают остальные стены и сбивают их по углам.

Установив все стены и наголовники, временно связывают их, прибивают подкосы с внутренних сторон, чтобы сохранить вертикальность стен. Обвязку стены не снимают до сборки каркаса крыши и обшивки стены. Если верхние концы обвязок выступают за стену, обрезают их так, чтобы они не мешали сборке крыши.

Крыша. Возводят ее так. Сначала размечают одно из стропил сечением 50×150 мм (рис. 4,5); проверяют все углы и габариты, после чего вырезают стропило. Пользуются им как шаблоном для вырезания второго стропила. Затем проверяют их сопрягаемость, подняв на крышу, а также вставив между ними распорку, имитирующую коньковый брус. Все места пропилов должны соединяться вплотную встык. Если этого не происходит, вновь проверяют разметку. В другом случае вырезают остальные стропила, не забывая, что четыре фронтонные стропильные ноги должны быть длиннее остальных стропил, чтобы закрывать торцы фронтонной доски.

Затем вырезают коньковый брус. Он должен выдаваться за торцевую стену на 420 мм с каждой стороны. Размечают на коньке и стенах положение стропил. Наружная грань первого стропила должна быть заподлицо с наружной кромкой стены, а центр следующего должен отстоять на 600 мм от этого соединения. Промежуточные стропила располагают с интервалом в 600 мм.

Нарезают распорки 50×150 мм между стропилами. Четыре распорки, вставляемые встык к фронтонным стропилам, имеют длину — 530 мм, длина других— 580 мм. Собирать каркас крыши до установки нескольких первых стропил трудно, так как необходимо одновременно держать примерно пять деталей и стараться одновременно сбить их вместе. Но если у вас будет помощник, то сделать это можно легко.

Прежде всего устанавливают коньковый брус на нужной высоте. Для этого домика она составляет 710 мм над верхним краем стен. Временно поддерживают конек рейками, прибив их снаружи торцевых стен. Потом устанавливают стропила над фронтонными стенами.

Пока помощник держит верхний конец первого стропила, прибивают его двумя гвоздями к стене, загоняя их под углом, а затем слегка прибивают верхний край к коньковому брусу еще двумя гвоздями. Так же устанавливают и противоположное стропило, а затем пару стропил с другой стороны домика. Чтобы все сошлось, возможно придется слегка подрегулировать высоту стропила.

Как только будут установлены первые стропила, все остальные установить не составит труда. Монтируют стропила попарно, вставляя на стены распорки. Затяжки стропильных ферм сечением 50×100 мм ставят поперек стропил с интервалом 1200 мм, вбивая потри гвоздя в каждый конец: без них вес крыши развалит стены.

Далее настилают крышу фанерой толщиной 13 или 15 мм. Фанера толщиной 15 мм предпочтительнее, потому что тогда обшивные гвозди не пройдут сквозь обрешетку. Расположение панелей аналогично компоновке пола. Торцевые стыки располагают вразбежку, прибивая их гвоздями с интервалом 150 мм по краям и 300 мм — по площади. Края крыши отделывают накладками 25×50 мм, закрыв кромки фанеры и повысив жесткость конструкции между свесами стропильных ног.

Чтобы защитить крышу от непогоды, настилают кровлю, как только заканчивают каркас крыши. Подходящим материалом для этого является композитная деревянная плитка, легкая в укладке.

Обшивка стен, двери и окна. Сначала устанавливают окна. Работая с помощником, их легко вставить в проеме. Для этого временно прибивают один край окна к каркасу кровельными гвоздями длиной 40 мм. Замеряют диагонали окна, чтобы убедиться в его прямоугольности. При необходимости слегка подклинивают один угол.

Обшивка, в данном случае это — нешлифованная фанера, может одновременно выполнять роль несущего элемента и отделочной поверхности. Листами такой фанеры размерами 1200×2700 мм полностью обшивают стены сверху донизу. Прибивают листы фанеры гвоздями с интервалом 150 мм по краям и 300 мм — по площади. Между обшивкой и окном оставляют зазор 3 мм, заложив его перед креплением наличников герметиком или уплотнителем.

Простейшая дверь с каркасом из реек сечением 50×100 мм и фанерной обшивкой изображена на рис. 6. Прежде чем прибивать фанеру, наносят на каркас полоску клея. Затем устанавливают на дверь и окна наличники и домик практически готов. Угловые накладки будут более подогнанными, если их предварительно сбить двумя рейками вместе.

Отделочные штрихи. Обычно для наружных работ используют масляные краски и протравы. Но за последние годы производители так повысили качество, долговечность и ассортимент водоосновных красителей, что лучше использовать их для отделки. К тому же с ними легко работать, они смываются мылом и водой, а также экологически безвредны.