Интересуетесь точением деревянных изделий? Тогда внимательно прочитайте эту статью и познакомьтесь с приемами быстрой и эффективной заточки и использования простого, но незаменимого токарного резца-мейселя. С его помощью вы скоро научитесь снимать ровную, похожую на ленты стружку и получать гладкие поверхности, требующие лишь небольшой шлифовки.

Какой мейсель лучше?

Независимо от формы поперечного сечения (овального, круглого или прямоугольного) и ширины (от б до 38 мм) все мейсели работают одинаково. Фаска резца (рис. 1) скользит по поверхности детали, а скошенная режущая кромка снимает стружку. Опишем мейсель прямоугольного сечения, как самый распространенный, универсальный и просто затачиваемый инструмент. Следует по возможности выбирать более широкие резцы. Острые ребра клинка прямоугольного сечения (рис. 2) затрудняют работу, мешая резцу легко скользить по подручнику станка. При покупке мейселя прямоугольного сечения избегайте таких неудобств, выбирая модель со скругленными ребрами. Если у вас уже есть подобный резец, скруглите ребра его клинка с помощью электроточила.

Выберите правильные углы

Термин «скос» относится к углу наклона режущей кромки инструмента. Для трех основных применений резца-мейселя — выравнивания поверхности цилиндров, проточки V-образных канавок и формирования валиков -оптимальным является скос под углом 20-30° (рис. 1).

Угол заточки может изменяться от 25 до 45° (рис. 1). Угол 25° позволяет легко резать древесину, но режущая кромка становится хрупкой и чаше требует заточки. Угол 45° хорошо сохраняет заточку даже при точении древесины твердых и плотных порол, но режет менее легко. Хорошее правило, служащее ориентиром при заточке такого резца- ширина фаски должна быть в полтора раза больше толщины клинка (9 мм для клинка толщиной 6 мм).

Хорошо заточите резец

Для заточки токарных резцов полезно иметь электрическое точило с диском зернистостью 50-80 единиц, сделанным из окиси алюминия и вращающимся с частотой 1725 об/мин. Сочетание грубого абразива и небольшой скорости вращения позволяет отлично контролировать процесс заточки.

Для формирования скоса положите клинок плашмя на подручник точила и отрегулируйте угол наклона, чтобы клинок был перпендикулярен поверхности абразивного диска. Чтобы не перегреть сталь, снимайте материал понемногу и чаще проверяйте правильность заточки с помощью угломера или шаблона.

Теперь можно приступить к снятию фасок. Отметьте ширину фаски на обеих сторонах клинка тонким несмываемым маркером (фото А). Положите руку на подручник точила, а клинок — на руку. Регулируйте наклон, поднимая или опуская ручку инструмента. Держите режущую кромку параллельно рабочей поверхности крута и передвигайте руку с инструментом вдоль подручника слева направо и обратно (фото В). Чтобы лучше контролировать процесс заточки, закрасьте фаску маркером (фото С). Чаще переворачивайте клинок, чтобы осмотреть и вовремя внести коррективы. Фаски с обеих сторон должны иметь одинаковую ширину, а режущая кромка располагаться точно посередине толщины клинка.

Доводка режущей кротки

Можно ограничиться только заточкой на точильном круге, но доведенная до бритвенной остроты кромка режет легче и оставляет более чистую поверхность, чем полученная на точиле. Начнете доводку на точильном камне зернистостью 320 единиц, покрытом соответствующей смазкой. Положите одну из фасок на камень, а затем поднимите ручку инструмента до контакта режущей кромки с его поверхностью (фото D). Прижмите фаску и перемещайте клинок вперед и назад. Точильный круг формирует вогнутую фаску, поэтому только ее задний край и режущая кромка контактируют с плоскостью камня. При этом удаляется незначительное количество металла (рис. 3). По мере доводки осматривайте фаску, проверяя равномерность контакта с камнем режущей кромки и заднего края. Обработайте обе фаски до полного выравнивания по краям, оставив небольшую вогнутость в середине (фото Е). Теперь возьмите камень зернистостью 1000 единиц и отшлифуйте на нем обе фаски. Когда инструмент затупится, восстановите остроту режущей кромки с помощью камня зернистостью 1000 единиц. С каждой доводкой вогнутость в середине фаски будет постепенно исчезать. Когда она припадет, снова вернитесь к точилу, восстановите вогнутость на обеих фасках, а затем доведите режущую кромку с помощью двух точильных камней.

Выравнивание поверхности цилиндра

Выравнивающие резы делаются средней третью режущей кромки мейселя (фото F). При работе нижней третью кромки (ближе к пятке) резец чаще зарывается в деталь и быстро снимает слишком много материала (фото G). Работа верхней частью режущей кромки нередко приводит к появлению сколов и вырывов, а кончик резца при этом часто втыкается в деталь (фото Н). Чем шире резец, тем проще им управлять. Порой одна треть кромки широкого мейселя шире всей кромки более узкого. Чтобы освоить выравнивание с помощью мейселя, сначала начерно обточите брусковую заготовку полукруглым резцом-рейером, придав ей форму цилиндра. Выключив станок, установите подручник чуть выше центра, параллельно заготовке и на расстоянии около 12 мм от нее. Включите станок, положите мейсель боковой гранью на подручник и опустите ручку инструмента ниже подручника. Задняя фаска резца должна быть при этом обращена к заготовке (фото I). Направьте режущую кромку под углом 45° к оси точения (фото J). (Независимо от угла скоса режущая кромка всегда образует угол 45° с осью детали.) Слегка приподнимите ручку инструмента и сдвиньте его назад, чтобы середина режущей кромки коснулась заготовки (фото К). Опирая резец на подручник и сохраняя контакт задней фаски и режущей кромки с заготовкой, медленно ведите инструмент вдоль нее, снимая тонкую стружку средней частью лезвия. Если центр реза смещается к пятке резца, слегка поверните инструмент на подручнике в сторону носка. Если же рез стремится уйти к кончику (носку), поверните инструмент в направлении пятки. Научившись выравнивать цилиндр в одном направлении, переверните резец и освойте выравнивающие резы в противоположном направлении.

V-образные канавки

Такими резами делаются отдельные декоративные элементы. Они также служат началом формирования валиков. Начните проточку V-образной канавки с установки подручника чуть ниже линии центра параллельно детали и на расстоянии около 12 мм от нее. Поставьте резец вертикально на подручник (носок лезвия должен быть обращен вниз), как показано на рис. 4. Держите резец перпендикулярно детали; его ручка должна быть опущена вниз (фото L). Коснитесь носком лезвия поверхности детали в точке, соответствующей 10:30 на часовом циферблате. Теперь медленно поднимайте ручку резца, опирая его на подручник, и погружайте носок в материал (фото М).

Сделайте неглубокий надрез по дуге от точки 10:30 к центру детали. Не пытайтесь
врезаться клинком в деталь, а только приподнимайте его ручку.
Отведите ручку резца влево и чуть сдвиньте носок левее центра канавки. Приподнимите ручку, чтобы опустить носок в материал, и сделайте проточку до дна канавки (фото N). Поверните инструмент вправо и повторите действия (фото О). Чтобы сделать канавку шире, увеличьте угол поворота влево и вправо и снова выполните резы отточки 10:30 до центра канавки. Для углубления канавки уменьшите угол поворота влево-вправо, установите носок лезвия на край канавки и сделайте дополнительные резы. Как и прежде, направляйте носок по дуге от точки 10:30 к центру детали, с каждым разом все выше поднимая ручку инструмента. Никогда не поднимайте ручку выше подручника!

Валики

Карандашом разметьте на детали середину и края валика (фото Р). Установите подручник чуть ниже центра. Затем обозначьте ширину валика, удалив лишний материал с помошью V-образных канавок по крайним линиям разметки.
Для формирования левой половины валика плашмя положите мейсель на подручник перпендикулярно детали, направив режушую кромку влево. Коснитесь задней фаской поверхности детали, а пятку лезвия придвиньте к правому краю V-образной канавки. Работайте пяткой резца, медленно поднимая и отводя назад ручку инструмента. В начале реза продолжайте поднимать ручку и одновременно поворачивайте инструмент, чтобы сформировать небольшое скругление (фото Q). Пятка лезвия должна начинать рез в точке 10:30 и вести его к центру детали.
Повторяйте эти движения, понемногу увеличивая радиус скругления, идущего от средней линии разметки до дна левой V-образной канавки (фото R). В начале каждого реза мейсель должен опираться на подручник боковой плоскостью, а в конце — узкой пяточной гранью (фото S). Работайте пяткой лезвия и не поднимайте ручку инструмента выше подручника. Не срезайте среднюю линию разметки валика — она служит ориентиром дуя получения симметричного валика; вы сможете удалить ее шлифовкой, когда закончите точение. Переверните резец и выточите правую половину валика.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Осваивайте приемы работы с мейселем, практикуясь на обрезках, а не на изделиях, которые хотели бы сохранить. Испортив подсвечник или основание лампы, начинающий токарь долго не решается снова взять в руки мейсель. Распилите вдоль брусок сечением 50×100 мм на две части сечением 50×50 мм и сделайте из них заготовки длиной 150-300 мм, избегая сучков. Сначала потренируйтесь, стараясь освоить выравнивание. Когда будете уверенно справляться с этой техникой, сделайте серию V-образных канавок с равными интервалами. Затем превратите канавки в валики.

По материалам журнала «Wood-Мастер»