На сегодняшнее время большой популярностью пользуются потолки из гипсокартонных листов. Собрать простой потолок из ГКЛ своими руками не составит особого труда, зато таким нехитрым способом, можно тщательно спрятать различного рода коммуникации, выровнять потолочную поверхность или попросту красиво её задекорировать.

О том, как своими руками собрать простой потолок из ГКЛ (гипсокартонных листов) и будет рассказано в данной статье.

Простой потолок из ГКЛ своими руками

Для того чтобы сделать потолок из ГКЛ нужны инструменты:

• Перфоратор или ударная дрель. Рекомендую перфоратор, т.к. сверлить придётся бетонное перекрытие. Исключение составляют деревянные перекрытия.
• Шуруповёрт (аккумуляторная дрель)
• Канцелярский нож для резки бумаги.
• Ножницы по металлу.
• Молоток.
• Шпатели. Один большой 20 – 30 см. И один маленький шириной до 15 см.
• Блочок для шлифовки с абразивной сеткой.
• Валик, кисть или распылитель.

Необходимые материалы:

• Профиль главный (несущий).
• Профиль пристенный
• Гипсоплита — потолочная толщиной 9,5 мм.
• Дюбель-гвоздь.
• Саморезы 25 мм. с головкой под потай.
• Саморезы 10 мм. с полусферической головкой.
• Ленточный крепёж или крепёж на спицах.
• Сетка, бандажная для швов.
• Гипсоклей,  гипсошпаклёвка, акриловая шпаклёвка.

Расчёт количества материалов:

Для расчёта профиля надо составить схему расположения профилей. Главные профили отмечены красным цветом, пристенный — синим, а поперечный несущий профиль отмечен зелёным. Пристенный профиль рассчитывается по периметру помещения в погонных метрах. Главный несущий профиль рассчитывается поштучно в расчёте один на каждые 60 см. Плюс к этому числу не забудьте прибавить главный профиль, расходуемый на поперечные отрезки, отмеченные на рисунке зелёным цветом.

Полезный совет: Максимальная длина главного профиля, выпускаемого промышленностью, составляет 4 метра. Старайтесь выбирать сторону, параллельно которой будет монтироваться главный профиль, длиной менее длины приобретённого вами профиля.

Если всё-таки все стороны помещения больше 4 метров, то придётся профиль наращивать при помощи специального элемента, скрепляющего отрезки главного профиля. Ленточный крепёж считается по одному на каждые 60 см. А крепить к основе лучше двумя дюбелями или саморезами. Одним по центру не добьётесь необходимой жёсткости. Правда, можно применить крепёж на спицах. Он крепится к основе на один дюбель. Этот вариант крепления главного профиля хоть и подороже ленточного крепежа, но очень удобен при монтаже.

Количество дюбелей или саморезов по дереву рассчитывается по 3 шт. на каждый погонный метр пристенного профиля плюс по два на каждый ленточный крепёж или по одному на спицу. Саморезы по металлу считаются приблизительно по 10 штук на каждый квадратный метр.

Начинается монтаж с разметки горизонтальной линии под пристенный профиль. Причём линия должна находиться не над профилем, а непосредственно под ним, чтобы была возможность наблюдать за линией при креплении профиля к стене. Далее крепим профиль дюбелями к кирпичной или бетонной стене, а к деревянной или обшитой гипсоплитой на профильную систему — саморезами.

Потом размечаем на потолочном основании линии, где будут находиться несущие профили. Линии чертятся точно через каждые 60 см. На этих линиях просверливаются крепления на расстоянии приблизительно 50-60 см, друг от друга.

Несущие профили вставляются в противоположные друг другу пристенные профили и крепятся на саморезы с полусферической головкой к ленточному крепежу. Либо закрепляются на спице специальным креплением. Для создания идеальной плоскости необходимо выставить ровно между собой все профили. Для этого нужно натянуть шнурку между пристенными профилями на сторонах A и B посередине. И по ней уже выставлять профили. Здесь опять же удобнее применять для крепления спицы, а не ленточный крепёж. Всегда можно одним движением подрегулировать уровень.

Гипсоплита толщиной 9,5 мм. бывает только 2600 мм. длиной. А вот гипсоплита 12,5 мм. выпускается и 2600 мм., и 3000 мм, длиной. Там, где будет торцевой край гипсоплиты, устанавливается поперечные отрезки профиля. Можно их устанавливать на продольный профиль, вырезая в местах стыковки профилей лепестки на поперечных отрезках. А можно использовать специальные крестовины. Сами понимаете, что с крестовинами дело пойдёт быстрее и проще, как в детском конструкторе.

Для монтажа самих плит рекомендую сделать Т-образную подпорку. Саморезы в гипсоплиту сильно не углублять. Расстояние между саморезами около 25 – 30 см. У всех плит есть заводской край 6 см. по длинной стороне, который тоньше остальной плиты. Это сделано для того, чтобы приклеить сетку на шов между плитами, зашпаклевать.

Естественно, если бы углубления не было, все эти слои лежали в виде бугра на ровной поверхности. Но на торцах плит такого углубления не предусмотрено. Поэтому сделать его надо самостоятельно. Ножом срезаете фаску и при стыковке плит, образуется углубление. Плиты располагаются в разбежку, то есть не должно получатся перекрестий. Их очень сложно красиво зашпаклевать.