Как сделать удильник для блеснения окуня своими руками. Мастер-класс.

Приступаем к изготовлению кивка.

А вот кивок… среди любителей блеснения не утихают споры: нужен ли кивок при ловле на балансир или блесну? Вредит он или помогает? Я в такие споры никогда не вступаю, ибо считаю, что сколько людей – столько и мнений. Однако, здравый смысл подсказывает, что когда кивок есть, но он при ловле конкретным балансиром не нужен, его вполне можно укоротить до нуля, втянуть, и ловить без него. А вот когда кивок оказывается нужен, а на удильнике его нет – тогда беда. Поэтому свои удильники я всегда оснащаю кивками, жесткими и короткими, с учетом веса приманок, на которые ловлю.

В качестве заготовки для своих кивков я беру кивок, который используют корюшатники (фото 8). У него достаточно жесткая пружина, правда, длинноватая для моих целей. Остальные компоненты покупного кивка также нуждаются в доработке.

Шарик на конце покупного кивка имеет диаметр около 16 мм. Для корюшатников это – благо, такой кивок виден с большого расстояния. Для нашего удильника такой шарик на кивке ни к чему, он, скорее, вреден. Ведь блеснить приходится на ветру и лишняя «парусность» кивка не нужна. Я обрабатываю шарик ножом и шкуркой таким образом, чтобы он превратился в усеченный конус с большим диаметром (на конце кивка) около 8 мм и меньшим диаметром равным диаметру пружинки, или чуть больше (фото 9).

Резиновую втулку, служащую для крепления кивка к хлыстику и для регулирования длины кивка, я удаляю. Вместо нее я изготавливаю из обрезков того же пенопласта другую втулку, подлиннее, но потоньше. Во втулке я сверлю два отверстия: одно под кончик хлыстика, другое – под пружинку. Оба отверстия выполняю очень аккуратно, вращая сверлышко пальцами, а не дрелью – так отверстие меньше «разбивается». Кромку отверстия под пружинку обрабатываю на конус, так, чтобы конус на конце кивка плотно входил в это отверстие приблизительно наполовину. Зачем такой педантизм? А это как раз позволяет ловить без кивка, ведь соединение «конус в конус» надежно фиксирует детали относительно друг друга, и пружинка не оказывает никакого влияния на работу балансира. Да и при транспортировке, когда балансир или блесна зацеплены крючком за колечко на хлыстике, а леска натянута – пружинка кивка не деформируется.

Пружинку я укорачиваю, выбирая её длину такой, чтобы она сгибалась приблизительно на 30 градусов под весом самой легкой из используемых мной приманок.

Теперь собираю кивок.

На конец пружинки, противоположный конусу, надеваю кусочек кембрика, обычно тот самый, который имелся на покупном кивке (фото 10).

Удильник готов к склеиванию. Однако, прежде, чем мы приступим к этой операции, необходимо выполнить доработку шпули катушки. Доработка шпули заключается в усилении её рукояток. Не секрет, что большинство дешевых проводочных катушек, имеющихся в продаже, изготавливаются из пластмассы, не обладающей удароустойчивостью даже при комнатной температуре. На морозе хрупкость этого материала становится еще более заметной. Конструкция нашего удильника защищает саму шпулю, её практически невозможно сломать, бросив удильник на лед. Но вот рукоятки – они-то остаются снаружи! Их-то мы и защитим.

Разводим эпоксидный клей. Стараемся развести его не очень много, на этом этапе нам потребуется около двух кубических сантиметров клея. При приготовлении малых порций клея легко ошибиться в количестве отвердителя, так что будьте внимательны! Эпоксидный клей при комнатной температуре сохраняет рабочую вязкость на протяжении часа, а то и дольше, так что есть возможность работать аккуратно, не торопясь.

На кончик хлыстика наносим клей и надеваем кивок так, чтобы внешняя торцевая поверхность его пенопластовой втулки находилась заподлицо с торцом хлыстика. Внимание! Положение кивка должно обеспечивать соосность пропускного колечка и отверстия в пружинке кивка. Наносим пару капелек клея на место сопряжения пружинки и кембрика на её «тыльном» конце.

Заполняем клеем отверстие под хлыстик в рукоятке. Вставляем в него хлыстик, при этом ориентируем его так, чтобы обеспечить концентричность отверстия в рукоятке под леску с пропускным колечком и кивком. Выдавленный из отверстия клей аккуратно удаляем бумажной или тканевой салфеткой. Но не усердствуем – оставшийся клей должен обеспечивать плавный переход от рукоятки к хлыстику. Помним: резкий переход – концентратор напряжений, именно в этом месте возможны в будущем поломки.

Промазываем клеем ниточный бандаж, крепящий пропускное колечко к хлыстику.

Удильник размещаем вертикально для высыхания клея, но держим этот процесс под контролем: клей текуч, поэтому нужно вовремя удалять салфетками подтеки клея и добавлять клей туда, где, по вашему мнению, его осталось маловато.

Пока удильник высыхает, разбираем катушку, шпулю помещаем на горизонтальную поверхность и наносим клей на места сопряжения ручек катушки с верхней поверхностью шпули (фото 11). Стараемся сформировать конусы, которые усилят ручки катушки у их основания. Вообще, эту операцию удобнее выполнять, когда вязкость клея чуть увеличится, приблизительно через полчаса после разведения клея.

Пока клей затвердевает, изготовим втулочки на ручки катушки. Для этого возьмем небольшой брусочек пенопласта, размерами (ДхШхВ) приблизительно 15х15х30 мм и аккуратно просверлим по центру квадратной стороны отверстие диаметром на 0,5 мм больше диаметра ручки катушки (фото 12).

Теперь нам нужно обработать этот брусок снаружи так, чтобы получился цилиндр диаметром около 12 мм с концентрическим отверстием. Для этого мы удаляем грани брусочка ножом, затем в отверстие брусочка вворачиваем длинный шуруп подходящего диаметра. Конец шурупа закрепляем в патроне дрели. Включаем дрель и напильником обтачиваем поверхность брусочка, придавая ему цилиндрическую форму (фото 13 и 14).

От полученного цилиндра (фото 15) ножом отрезаем втулочки.

Их высота должна быть на 2-3 мм меньше высоты ручек от вершины клеевого конуса до верхнего торца. Напильником и шкуркой придаем втулочкам форму усеченных конусов, скругляем острые кромки, в том числе и у отверстий (фото 16).

Ну, пока мы возились со втулочками, клей затвердел, и мы можем продолжать.

Разводим новую порцию клея, приблизительно столько же, как и в первый раз. Собираем катушку и помещаем её в рукоятку удильника. Последний раз проверяем все: зазоры, центровку, положение рычажка стопора, надежность крепления основания в рукоятке с помощью лапок. Отмечаем положение катушки, затем вынимаем катушку и снимаем шпулю.

Намазываем клеем уступ на дне гнезда и, согласно разметке, вставляем туда основание катушки. Прижимаем основание к уступу, проверяем, нет ли перекосов. Аккуратно промазываем клеем периметр гнезда так, чтобы лапки и краешек основания оказались залиты слоем клея толщиной 1…1,5 мм (фото 17).

Тут важно не перестараться: слишком толстый слой клея может впоследствии мешать свободному вращению катушки, и его придется удалять, а это непросто. Когда клей станет чуть более вязким, нужно залить клеем периметр тыльной стороны основания катушки, обеспечив плавный переход к рукоятке. При этом нужно следить, чтобы клей не попал в паз рычага стопора. При заливке катушки клеем нужно стараться, чтобы все мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могли возникнуть при механической обработке основания, оказались под клеем – так катушка не будет ржаветь и прослужит дольше. Оставляем удильник сохнуть, периодически удаляя подтеки клея и добавляя клей там, где это необходимо.

Заканчиваем со шпулей. На ручки катушки надеваем втулочки – ручки должны подниматься над торцами втулочек на 2…3 мм. Вырезаем из тонкого полиэтилена квадраты размером приблизительно 30х30 мм, по центру каждого квадрата кончиком ножа делаем разрез около 2 мм длиной. С помощью слегка заточенной спички надеваем полиэтиленовые квадратики на концы ручек, следим, чтобы полиэтилен плотно обхватывал ручку. Осаживаем полиэтилен как можно глубже, в фаску отверстия втулочки (фото 18).

Аккуратно заливаем клеем концы ручек, так, чтобы клей образовал что-то типа грибной шляпки (диаметром 8-10 мм) на каждой ручке. Если клей сильно растекается, нужно аккуратно поднять уголки квадратиков вверх, соединив их тем же клеем.

Эпоксидный клей после высыхания «не держит» полиэтилен, однако, пока он жидкий, его вязкости вполне хватит, чтобы удержать квадратик в форме кулечка. Проверяем, как вращается каждая втулочка на своей ручке, она должна вращаться свободно.

Пока клей затвердевает, объясню, зачем такие изыски. Во-первых, мы делаем вещь для себя, «для души», воплощаем в ней все свои «хотелки», так? А это значит, что каждая мелочь должна гармонично вписываться в конструкцию. Иначе – не стоит и заморачиваться, надо покупать удильник в магазине – и все!

Во-вторых, втулочки на ручках, помимо эстетического наслаждения, приносят и вполне практическую пользу. Пенопласт, даже твердый, является демпфером. Кроме того, втулочка, свободно вращаясь вокруг оси ручки, с трудом сдвигается в направлении, перпендикулярном оси. При ударе оба эти обстоятельства снижают усилие, передаваемое на пластмассу. А если учесть, что мы усилили клеем основания ручек, уменьшили длину их тонкой части, устранили концентраторы напряжений в виде прямых углов – становится ясно, что мы создали значительно более ударостойкую конструкцию, чем исходная, потрудившись совсем немного.

Клей затвердел. Аккуратно удаляем полиэтилен, при необходимости устраняем наплывы клея ножом и шкуркой, придавая «грибным шляпкам» гладкую форму (фото 19).

Консистентной смазкой смазываем рычажок стопора и ось катушки. Берем леску, пропускаем её конец последовательно через кивок, пропускное колечко и отверстие в рукоятке удильника. Закрепляем леску на шпуле, собираем катушку, надежно затягиваем гайку. Наматываем на катушку около 25-30 метров мягкой зимней лески, больше – не стоит, чтобы не было сброса петель.

На свободный конец лески привязываем маленькую проволочную застежку без карабина.

Удильник готов к работе!

Давайте прикинем, во что он нам обошелся?

• Проводочная катушка – 20 рублей;
• Хлыстик от телескопического спиннинга, по случаю – 10 рублей;
• Кивок – 15 рублей;
• Колечко – сделано из нержавеющей проволоки диаметром 1 мм;
• Пенопласт – найден на берегу Финского залива, поплавок от ставной сети;
• Клей, шкурка – допустим, 10 рублей за все.

Итого: 55 рублей.

Ну, и частичка души.

В несколько раз дешевле, чем фирменный удильник!

Советы из личного опыта:

1. При ловле в мороз кивок из металлической пружины может обмерзать. Когда это происходит, протягивать леску через пружинку становится затруднительно. Чтобы избежать этого, стоит перед рыбалкой и после неё смазывать пружинку консистентной смазкой типа Литол. Особо усердствовать не нужно, важно только, чтобы вся пружинка, снаружи и изнутри, была смазана.

2. Гайка, крепящая шпулю, может самопроизвольно открутиться и потеряться. Стоит иметь парочку запасных, обычно это гайки М5 или М6, они ничего не весят и не занимают места, положите их в бумажник, в отделение для мелочи, и однажды они сослужат вам добрую службу.

3. Бывает, что катушка скинет петлю и понадобится её разобрать, снять шпулю. Хорошо, если у вас окажется под рукой мульти-инструмент с плоскогубцами, или плоскогубцы, или гаечный ключик. А можно и просто заменить обычную гайку на «барашек».

Ни чешуи вам, ни хвоста! 

Источник: Снасти для зимней рыбалки