Однажды меня попросили сложить камин, облицованный природным камнем, в центре жилой комнаты. Камни найти — не проблема. У нас в гористой местности их много. А вот какого типа сложить камин?

Румфорд, высланный в 1776 году из Англии в Америку, был талантливым изобретателем. Много времени он посвятил поиску наиболее оптимальной конструкции камина. Итогом его усилий стало появление на свет схемы и требований, которыми необходимо руководствоваться при возведении каминов.

Так, ширина и высота проема портала камина могут быть в два-три раза больше глубины топки. Задняя стенка топки должна быть вертикальной до отметки 400-500 мм, а затем наклоняться вперед, плавно и гладко переходя в дымовую полку (зуб) в верхней части топки. Заслонка должна быть шириной приблизительно 100 мм при глубине дымовой полки не менее 100 мм, а оси хайла и топки должны совпадать по вертикали с осью пода камина.

Схема и основные требования к камину.

• Ширина задней стенки топки и ее глубина должны быть равны.
• Ширина и высота задней стенки топки должны быть одинаковы.
• Площадь проема портала камина не должна более чем в 10 раз превышать сечение дымохода.
• Высота и ширина проема портала камина должны быть в 2-3 раза больше глубины топки.
• Высота проема портала камина не должна быть больше его ширины.
• Хайло должно быть шириной 75-100 мм.
• Ось хайла должна совпадать с осью пода.
• Дымовая полка (зуб) должна быть шириной не менее 100 мм.
• Высота хайла должна быть не менее 300 мм.
• В хайле должна использоваться только плоская заслонка.

Я решил сделать камин с проемом портала 1000×1000 мм. Фундамент и основание камина были уже готовы, поэтому моим первым шагом была прикидочная разметка его на бетонном основании.

На всех стадиях кладки камина, включая укладку блоков, огнеупорного кирпича и облицовки, использовал раствор на основе извести. Смесь составлял из одной части портланд-цемента, одной части гашеной извести и шести частей песка, смешивая все с чистой водой до получения нужной консистенции. Известь увеличивает прочностные качества раствора. В то же время она уменьшает усадку кладки и придает швам при схватывании прекрасный светло-серый цвет.

По просьбе заказчика под камина я поднял над чистым полом на 200 мм, выложив его из огнеупорного кирпича на известковом растворе. После окончания кладки пода разделал швы полукруглой расшивкой и нанес разметку для кладки стенок топки.

При ширине проема портала камина 1000 мм ширина задней стенки топки должна быть 500 мм. Огнеупорный кирпич я клал плашмя. Такая конструкция делает топку прочнее и сохраняет огнеупорный кирпич от преждевременного выгорания.

Кладку топки я вел с перевязкой в полкирпича до высоты 500 мм. На этой высоте начал смещать кирпичи задней стенки топки вперед к порталу так, чтобы верх топки закончился на нужной глубине для установки топочной заслонки.

Смещение каждого ряда кладки зависит от места установки топочной заслонки и количества рядов кладки, необходимых для его достижения. В данном случае смещение каждого ряда кладки вперед равно 20 мм. Для связки топки с ее будущей облицовкой в кладке предусмотрел металлические полосы.

Тыльную сторону кладки топки я обмазал известковым раствором, а треугольные пустоты между тыльной частью топки и стенками из блоков заполнил кусками кирпича и залил известковым раствором, обеспечив просвет между ними шириной 12 мм. Просвет этот необходим для компенсации теплового расширения стенок топки.

Через каждые два ряда по высоте для связки кладки из огнеупорного кирпича с кладкой из блоков я прокладывал между ними металлические полосы.

Для камина мне была нужна плоская металлическая заслонка, но готовой не нашлось. Поэтому пришлось изготовить ее самому из металлического листа толщиной 12мм.

После установки заслонки в верхней части топки на известковом растворе приступил к кладке дымовой камеры. Сделал широкую дымовую полку позади заслонки и выложил заднюю стенку дымовой камеры до высоты 725 мм (до первого ряда кладки трубы).

Для возведения этой стенки, как и для возведения остальной части дымохода, я использовал обычный красный кирпич. При кладке задней стенки через равные промежутки я вставлял металлические полосы для связи ее с консольной кладкой боковых стенок камеры.

Затем с помощью отвеса на задней стенке дымохода разметил вертикальную ось. Для нашего камина нужна была труба 400×400 мм, поэтому с каждой стороны осевой линии я отложил по 200 мм. Из этих двух точек провел линии к нижней части камеры. В дальнейшем эти линии помогли выдержать одинаковый наклон при кладке боковых стенок дымохода.

Вокруг заслонки до начала кладки боковых стенок я проложил несколько слоев стеклоткани, чтобы при тепловом расширении заслонка не сломала кладку. Затем вывел консольную кладку до уровня кладки трубы.

После завершения кладки дымовой камеры и внутренней части камина приступил к возведению облицовки из камня. Сначала разметил внешние контуры облицовки, опустив с потолка вертикально шнуры на расстоянии 175 мм от стен из блоков. Кладку облицовки начал с угловых камней, в швы кладки которых вставил гвозди для крепления вертикально натянутых направляющих шнуров.

Камни для облицовки я обтесал на прочном деревянном верстаке при помощи зубила и молотка каменщика. В целях безопасности при работе с камнем надевал защитные очки, а на руки — перчатки.

При кладке облицовки из камня известковый раствор схватывается медленнее, чем при кирпичной кладке, так как кирпичи быстрее впитывают влагу из раствора. Поэтому для каменной кладки я делал известковый раствор более густым, чем раствор для кирпича. Для облегчения кладки облицовки закрепил горизонтальные направляющие шнуры между углами камина. Кладка облицовки из камня будет высокого качества, если дать ей достаточную выдержку для схватывания раствора.

Для углов камина и обрамления проема портала старался использовать камни с прямыми углами. Отверстия и пустоты заполнил раствором с помощью штукатурного мастерка и плоского шпателя. После полного схватывания раствора для окончательной отделки я осторожно зачистил швы щеткой с мягкой щетиной.

В этом камине надо было сделать проем портала с аркой. Основное правило при проектировании лучковой арки — стрела ее подъема, (расстояние от верхней точки до линии, соединяющей концы арки, которыми она опирается на стены) не должна быть меньше 1/8 ширины пролета. Так, при ширине пролета 1000 мм стрела подъема арки не должна быть меньше 125 мм. Здесь пришлось сделать арку большей кривизны, так как стрела подъема арки равна 300 мм.

Приняв окончательную высоту проема портала по оси арки за 1000 мм, получил размер вертикальной боковой линии проема портала от пода до точки пересечения ее с концом арки. Он равен 1000-300=700 мм.

Следующим шагом стало изготовление кружала, которое должно поддерживать арку во время ее возведения. Я вычертил на листе фанеры толщиной 12 мм квадрат 1000×1000 мм. Приняв одну сторону квадрата за основание, отмерил от нее на боковых сторонах по 700 мм и вбил по маленькому гвоздику. После этого на верхней стороне квадрата наметил середину — верхнюю точку арки.

Затем перевернул фанерный лист так, чтобы кромка с отметкой верхней точки арки оказалась внизу. К одному гвоздю привязал конец шнура, а свободный конец его приложил к другому. Подогнав провисание шнурка так, чтоб он опускался до отметки верхней точки арки, я, не касаясь шнурка, острым карандашом прочертил контур будущей арки.

Затем я выпилил размеченную деталь и, использовав ее как шаблон, сделал еще одну для другой стороны кружала. Чтобы собрать само кружало с шириной, равной толщине облицовки, сделал каркас из досок сечением 50×200 мм с нижними и верхними поперечными распорками.

К верхним торцам боковых досок-ножек каркаса прибил фанерные «арки», а между ними по контуру вставил несколько брусков сечением 50×100 мм и закрепил их гвоздями. Потом, подложив клинья под каждую ножку, я выставил кружало по высоте. Клинья вставил так, чтобы их было легко выбить при извлечении кружала.

После установки кружала я отобрал камни, как можно точнее подходящие к контуру арки. Я укладывал камни поперек арки. По оси арки заложил замковый камень клиновидной формы. Раскладку делал без раствора, так как сначала надо было окончательно подогнать камни. Для фиксации камней при кладке на растворе я пользовался маленькими деревянными клиньями.

Я продолжил кладку камня до каминной полки на высоте 1500 мм от чистого пола. Под ее концы и середину уложил прямоугольные камни на одном уровне, воспользовавшись туго натянутым между углами шнуром в качестве уровня. До схватывания раствора зафиксировал камни подставками и довел облицовку всех стенок камина до потолка.

Затем на верхней грани дымовой камеры, как на основании, выложил трубу так, чтобы она, проходя через крышу, была на безопасном расстоянии (минимум 50 мм) от кровли и потолочных балок. Этот зазор я заполнил стеклотканью.

В завершение работы я выложил из больших плоских камней предкаминную плиту шириной 500 мм. Чтобы на ней не скапливалась грязь, все швы на плите выполнены заподлицо с камнями.

После окончания кладки камина и двухнедельной сушки сделал пробную топку. Начал с маленького огня и добавлял дрова до тех пор, пока не вышел на умеренный режим горения. Пробная топка обеспечила равномерный прогрев камина. Он хорошо тянул и не дымил.

Р. Креч,
По материалам журнала «Делаем сами»