Предупреждение – оружие или инструмент с силовым приводом представляют собой угрозу жизни и здоровью!
Этот самодельный арбалет недостаточно мощный для каких-то серьезных мероприятий.

Этот арбалет я сам сделал для своей сестры, она заинтересовалась стрельбой из лука, и я сразу понял, что подарю ей на день рождения. Эта статья моя первая, поэтому прошу прощения за качество фотографий. Мысль как сделать арбалет своими руками пришла мне в голову во время обсуждения стрелкового оружия.

Материалы, которые я использовал и схема арбалета:
Циркулярный станок, гравер с насадками, ленточная шлифмашинка, лобзик, различные пилки по дереву и металлу, струбцины, шило, стамески, рубанок, шлифовальный станок.

Шаг 1: Материалы

Для работы я использовал 100мм доски длиной 183 см, из древесины дуба, махагона и пекана. Доски отбирал с настолько ровными гранями, насколько это возможно.

ПВХ труба диаметром 13 мм, я заказал в интернете половину цветной трубы сортамента 40, но лучше подошла бы такая же труба из белого ПВХ.

Стеклопластиковые дорожные маркеры со светоотражающей лентой.
Также пригодились обрезки труб, воротная петля и старые болты.

Шаг 2: Резка досок

Каждую доску я разрезал на отрезки длиной 91,4 см. Для этого я использовал станок для резки досок под углом, но и обычной пилой тоже все можно сделать. Сначала я хотел сделать ложе длиннее, но часть длины ушла из-за ошибок.
ПВХ труба пришла длиной 152 см. Я снова разрезал ее напополам.

Доски я распилил вдоль волокон на циркулярном станке. Из-за того, что я делал это впервые, я сделал несколько неправильных распилов, к счастью, у меня был запасной материал. Доску красного дуба я разрезал на 1,3 см рейки, махагоновую доску на 0,47 см рейки, а пекановую доску на 0,63 см рейки.

Шаг 3: Склеиваем древесину и усиляем трубы

Далее, чтобы подготовить доски к склеиванию, их нужно слегка ошкурить. Деревянные рейки склеены между собой профессиональным однокомпонентным клеем для дерева. Клей равномерно наносим на всю склеиваемую поверхность. Зажмите склеиваемые рейки струбцинами, чем их будет больше, тем лучше. Чтобы давление было равномерным по всей площади склеивания, я зажал клееную доску между двумя ненужными досками и лишь после этого стянул струбцинами.

Трубу ПВХ усиляем стеклопластиковыми дорожными маркерами, вставленными в трубу на глубину 66 см. Обрезайте их рашпилем, ни в коем случае не используйте пилу и обязательно наденьте перчатки! Осколки стеклопластика очень трудно вытащить из кожи, они вызывают сильный зуд.

После обрезания до нужного размера маркеры оборачиваем виниловой лентой. Если ленты намотать много, стержень на пройдет в ПВХ трубу. Можно смазать стержни хозяйственным мылом. Чтобы стержни внутри трубы были равноудалены от краев трубы, используем ключ-трещотку. На нем делаем отметку и вбиваем стержни маркеров в трубу, пока ключ не пройдет до отметки.

Теперь нужно обработать концы трубы. Для нагрева краев трубы я использовал свою печь. Нагрев пластик до температуры 110°С, я зажал конец трубы между двух обрезков доски и сел на него, просидел я так 10 минут. Можно зажать доски струбциной.

Чтобы изогнуть трубу, я просто нагрел ее над конфоркой, хотя обычно я нагреваю пластик строительным феном. Нагревайте трубу медленно, чтобы не сжечь ее. Как только пластик размякнет, положите его на жестяную банку и нажмите, чтобы сплющить трубу.

Выемки для тетивы делаем напильником. Тетиву повязываем вокруг среднего зубца. Выемки я прорезал чуть глубже, чем показано на фото.

Пока что в качестве тетивы я использовал паракорд, но позже я хочу заменить его на настоящую тетиву. Шнур я завязал так, чтобы тетива была короче трубы на 5 см.

Шаг 4: Заливаем щели

После снятия струбцин клееную доску нужно остругать, чтобы сгладить неровности. На этом этапе я заметил на боковых гранях достаточно крупные щели.

До этого проекта в домашних условиях я не пользовался циркулярным станком, и прежде чем браться за изготовление какой-либо вещи мне стоило попрактиковаться на ненужных досках. Для заполнения щелей я купил смолу со стеклопластиком.
Прежде чем наносить смолу, я защитил доски вощеной бумагой и фольгой. В смесь смолы со стеклопластиком я добавил пару капель красной акриловой краски для подходящего к цвету доски оттенка.

Вылейте смолу на боковую грань доски, чтобы она заполнила все щели. Чтобы не было воздушных пузырьков нужно слегка постучать по доске.

После того, как щели будут заделаны, нужно на циркулярном станке снять все выступающие кусочки смолы. Стамеской или вручную самому это сделать не получится, потому что смола начнет скалываться и трескаться.
К счастью, щели оказалось возможным заделать, иначе пришлось бы начинать все с начала.

Шаг 5: Делаем ложе

Доску я обрезал до 83,8 см. Такая длина лучше всего подходит, чтобы прикладывать арбалет к плечу. На доске я нарисовал примерный контур ложа. Вырезать его я начал электролобзиком, но быстро сменил его на ручной лобзик. Я вообще предпочитаю ручной инструмент электрическому, потому что с ним легче избежать ошибок.
После того, как приклад вырезан, обрабатываем его старым рашпилем. Конечно, электроинструментом это можно сделать намного быстрей, но я получаю огромное удовольствие от ручной работы. Торцевую часть приклада я зашлифовал ленточной шлифмашинкой.

Чтобы сделать выемку под крестовину/дугу, нужно снять мерки ширины и длины сплюснутой трубы и сделать отметку на дереве, чтобы дуга была в него утоплена под углом, это уменьшит износ тетивы. Потом сверлим по углам отметки отверстия. Еще одно отверстие сверлим по центру, в 5 см от края. Это отверстие для шнура, которым будем привязывать дугу. Лобзиком пропиливаем вырез под дугу, через отверстия. Края выреза ошкуриваем.

Чтобы придать арбалету более привычный вид, еще немного поработаем лобзиком.
На верхнем ребре ложа ставим отметку на уровне 38 см от переднего конца. На этой отметке сверлим отверстие насквозь, это отверстие под спусковой болт. С каждой стороны от этого отверстия просверливаем два отверстия на 2,5 см вглубь ложа. Эти отверстия под штырьки, за которые вы будете зацеплять тетиву.
Чтобы выточить желоб под стрелу, сначала я воспользовался гравером, а потом отшлифовал пропил деревянным брусочком, обернутым наждачной бумагой.

После шлифовки я запечатал древесину прокипячённым льняным маслом. В течение пары дней я положил много тонких слоев масла. Можно покрыть древесину любым финишным маслом или лаком. Я думал покрыть ложе морилкой, но я люблю натуральный цвет древесины.

Шаг 6: Устанавливаем металлические детали

Я нашел кусок металлического прутка с квадратным сечением, и из него решил сделать штырьки для зацепления тетивы. Я разрезал его пополам и вокруг нижней части сделал насечку, чтобы штырек лучше держался. Добавив в отверстия по паре капель двухсоставной эпоксидки, вставляем в них штырьки. Можно использовать гвозди или деревянные шпеньки, главное, чтобы они выдержали натяжение тетивы. Я сделал штырьки на таком расстоянии, чтобы между ними проходила стрела. Потом пробуем натянуть тетиву, чтобы проверить, смогут ли штырьки держать ее. После проверки я немного снял высоту рашпилем и скруглил грани.

От стального стержня отрезаем кусок 11,4 см и вставляем его в отверстие позади выреза под дугу.
Стремя сделано из декоративной дверной петли. Одну часть карты я обточил, чтобы она подходила по размеру к ложу, а другую часть, в которой была шпилька, отшлифовал. В итоге длина стремени получилась 21,6 см. Перед тем, как привинтить стремя к ложу, я приклеил его на эпоксидный клей. Я планировал использовать гнутый стальной стержень для закрепления стремени, но пока оно крепится паракордом.

Затем я расплющил два куска ненужных ПВХ труб. Из куска белой трубы сделан прижим стрелы, из куска серой трубы – курок. Оба куска я сначала нагрел в своей печи, и зажал струбцинами между двух обрезков доски. Оба отрезка трубы после расплющивания обрезаем: белый, для прижима, до 20,3 см, а серый, для курка, – до 33 см. После этого вручную сгибаем прижим, а у курка закругляем углы. Осторожно нагревая пластины над конфоркой, опять же можно воспользоваться строительным феном, руками разминаем пластик, чтобы придать ему нужную форму. Формирование заняло много времени и нужный результат получился не с первого раза.

После того, как прижим и курок привинчены, в отверстие вставляем болт, обрезанный до нужной длины, и закругляем края среза.

По фото видно, что болт сидит в древесине плотно, но, если потянуть спусковой крючок, он выталкивает болт наверх. Так как болт бьет по стреле, а не по тетиве, арбалет не будет стрелять вхолостую.

Шаг 7: Крепим дугу

Сначала отрезаем кусок ненужного материала 10,2х30,5 см. В зависимости от того, как туго нужно должна сидеть дуга в вырезе ложа, материала может понадобиться больше или меньше. Ткань аккуратно наматываем по центру дуги, промазывая контактным клеем.

Дугу к ложу я примотал паракордом, для лучшей фиксации паракорд я наматывал крест-накрест. Выглядит не очень, зато держит крепко.

Шаг 8: Заключительная часть

После окончания работы мне пришлось уменьшить размеры арбалета – до 91,4 см ложе и до 81,3 см размах плеч. Из-за такой доработки при натяжении тетивы слышен противный треск. При отведении тетивы до 76 см, сила натяжения составит 36 кгс. При увеличении длины ложа ударная сила будет достаточна для стрельбы.
Направляющую поверхность ложа я смазал пчелиным воском.