Мой сегодняшний проект – современная прикроватная лампа, выполненная в духе архитектурного брутализма, с минималистичными строгими линиями.


Я хочу, чтобы эта светодиодная лампа давала свет, близкий к естественному освещению. Лампа потребляет всего 0,2Вт, а ее срок службы — 6 лет.

Ночник своими руками из подручных материалов отличается от других самодельных ламп тем, что диоды в нем можно менять. Можно установить в лампу любой диодный источник света с USB разъемом, если он будет подходящего размера. В некоторых USB-светильниках, например, Soshine с шестью диодами (как раз такой я использовал для этого проекта) есть даже встроенный выключатель и возможность регулировать мощность излучения (диммер).

Надеюсь, вам понравится делать такую лампу.

Шаг 1: Необходимые материалы




  • Мини USB-светильник 6LED– 1
  • USB-кабель с креплением к панели 1 м– 1
  • Кусок доски -1
  • Акриловый лист – 1
  • Эпоксидный клей – 1

Шаг 2: Инструменты

Инструменты, которые вам будут нужны:

  • Стамески 6мм и 20мм
  • Киянка
  • Шуруповерт
  • Пила (я использовал японскую тяговую пилу, но подойдет любая для дерева)
  • Угольник
  • Рулетка
  • Наждачная бумага (80, 120 и 180 грит)
  • Нож для гипсокартона (не обязательно)
  • Струбцины (подойдут любые)

Я использовал циркулярный станок и ленточную пилу, чтобы выпилить часть акрилового листа, но это можно делать и другими инструментами.

Шаг 3: Делаем прямоугольный вырез






Для нашего проекта нужны два куска доски, с как минимум одной ровной поверхностью. Доски вам могут распилить на любой пилораме. Вы можете взять доски, которые у вас есть, можете изменить размеры – как вам больше нравится. Я начал с того, что распилил имеющуюся у меня доску из тополя на две половины, потом сделал необходимые надрезы и углубления.

Чтобы сделать вырез, я наметил маленький прямоугольник на доске (на рисунке модели есть необходимые замеры). Для замеров я пользовался рулеткой, все линии наносил с помощью угольника.

Когда все границы выреза нанесены, пропиливаем пилой боковые стороны, не заходя за линии. На этом этапе не обязательно выпиливать максимально близко к границам, делайте столько, на сколько вы уверены в себе. Я выпилил боковинки так близко к границам только потому, что потом оставалось меньше работать стамеской.

Когда выпилите боковины выреза, прижмите доску струбциной к столу и возьмите стамеску (как показано на второй фотографии). Чтобы стамеска встала ровно, можно перед этим провести по нарисованной линии ножом.

Нанесите два-три крепких удара, стамеска должна остаться стоять ровно. Потом перейдите к другой стороне выреза (фото 3) и нанесите два легких удара. За раз нужно убирать 2-3 мм древесины, не больше.

Продолжайте убирать древесину, пока не доберетесь до нужной глубины.

Точно так же делаются углубления для соединения ласточкиным хвостом, просто у нашего выреза в глубине угол, а не прямой срез, в отличии от ласточкиного хвоста.

Шаг 4: Вырезаем вырез для штекера USB








Этот вырез делается по такому же принципу, что и вырез в предыдущем пункте, только форма выреза сложнее.

В этот раз боковины всех вырезов не получится выпилить, вам придется вырезать их тоже стамеской. Опять же, снимайте за раз не больше 3 мм древесины.

Размеры сторон выреза приведены в приложенном рисунке модели, кроме глубины двух частей:

  • глубина под шнур – 6мм
  • глубина под штекер – 11 мм.

Шаг 5: Вырез в листе акрила


Размеры листа и прорези даны в рисунке модели. Акриловый лист легко режется многими инструментами, я использовал для резки циркулярный станок и ленточной пилой. Акриловый лист режется достаточно легко, прорезь можно сделать и другими инструментами. Высота детали 210 мм.

Шаг 6: Склеиваем слои



Для склеивания древесины и акрила можно использовать эпоксидный клей, я клеил двусоставным.

Можно просверлить на внутренней стороне досок маленькие отверстия под шпильки, тогда они не будут скользить, когда вы будете зажимать их струбциной.

Чтобы акриловая прослойка в лампе получилась нужной толщины, мне пришлось склеить между собой два куска акрила. Для этого я использовал сольвентный состав. Не рекомендую вам этого делать. Я сделал так потому, что мне нужно было пристроить остатки материалов от других проектов.

После высыхания клея ошкуриваем корпус лампы, начиная с наждачной бумаги №80 и заканчивая №180. В результате шлифовки поверхность акрилового слоя получится матовой.

Шаг 7: Файлы компьютерного дизайна



Вот ссылка на CAD-файлы моделей деталей лампы

Шаг 8: Готовая лампа


Сборка прикроватного светильника на тумбочку закончена, осталось покрыть ее финишным покрытием. Я предпочитаю простые и натуральные составы — масло тунгового дерева и кусок безворсовой ткани, или обычный пчелиный воск. Покройте тем покрытием, которое кажется вам более подходящим, и наслаждайтесь!